Parc national Toro Toro 16 et 17 mars

 samedi 16 mars

Pour arriver à Toro Toro, ce n'est pas une sinécure. Situé dans le département de Potosí, le parc n'est accessible que depuis Cochabamba après 140 km d'une route de montagne, soumise aux intempéries et aux éboulements réguliers.

Première étape pour nous Sucre-Cochabamba en bus de nuit, puis on dépose nos bagages à l'hôtel à 5h00 du matin, aussitôt on saute dans un mini-van pour 3 heures de routes bien sinueuses et par endroits, déviées. La route a été refaite, mais elle ne sera jamais vraiment terminée tellement la montagne est instable.

Toro Toro est un parc national depuis 1989 : 165 km² consacrés à la protection de la flore et de la faune des vallées inter andines, mais aussi de sites archéologiques, paléontologiques et spéléologiques.

Dès l'arrivée au village de Toro Toro, on se trouve dans l'ambiance Jurassic Park. Ce choix de communication du parc et de la communauté ne nous plait pas trop, mais bon...

La première chose à faire, s'enregistrer à l'administration du parc, deuxième, trouver un guide car il est obligatoire pour pénétrer dans le parc. C'est un vrai business : 165 guides officiels. Cela fait vivre la communauté indigène, qui a été très isolée pendant des siècles. La chica de l'accueil veut absolument nous coller dans un 4x4 pour aller voir toutes les attractions du secteur en compagnie d'américains. Nous on veut randonner, marcher dans la nature, voir le canyon le plus simplement possible. On finit par trouver un accord et une guide pour le lendemain.

En attendant il faut s'occuper, on va donc à pieds en suivant une petite route vers le "cimetière des tortues", site recelant des fossiles. La balade est sympathique mais on ne verra pas les fossiles. La gardienne de la zone protégée est partie on ne sait où...

La rivière sert pour la baignade mais aussi pour laver le linge

Un gué un peu trop profond pour garder les chaussures

Le cimetière des tortues dans les marno-calcaires rouges, mais on reste dehors

Dimanche 17 mars

On retrouve notre guide à 8h00 et on part aussitôt. On traverse d'abord une succession de collines avant d'arriver sur le premier site paléontologique : des empreintes (huellas) de dinosaures.

Phénomène d'érosion

L'entrée de la grotte de Chiflon Qaqa

La sortie

Au-dessus de la cascade, la sortie de la grotte

L'objectif est de descendre maintenant dans le canyon et d'aller jusqu'à la cascade d'El Vergel. La descente est un peu acrobatique par moments mais on finit par arriver au torrent. Le niveau d'eau surprend un peu notre guide qui nous explique que l'on doit progresser dans l'eau, au milieu des blocs et des rapides sur quelques centaines de mètres. Nous ne sommes pas très enthousiastes au vu des risques. La guide non plus d'ailleurs, car elle ne nous encourage pas à y aller. On doit donc remonter par le chemin de descente.

La descente dans le lit du torrent

le rio Torotoro : un peu risqué pour nous

On suit le haut du canyon qui est magnifique avant d'arriver au belvédère qui domine la cascade d'El Vergel (le verger), nommé ainsi car grâce à l'écoulement permanent de l'eau à travers la falaise, celle-ci est toujours masquée par la végétation.

El Vergel

Mirador Huenca Senqa

On repart ensuite par un petit torrent asséché mais on devine, que par temps de pluie, ce doit être terrible.

Retour vers Toro Toro où d'autres empreintes de dinosaures nous attendent.

La guide nous a raconté des histoires terribles sur le régime féodal qui régnait dans cette zone très isolée jusqu'à une date récente. Le clergé n'en sort pas grandi. Ni les notables.

Traces d'un Ankylosaure

Traces d'un Ornitopode ?

Traces d'un Sauropode

Passage rapide au village avant de reprendre un mini-van à destination de Cochabamba.

Arrivés à Cochabamba, une grande pizza ne nous fait pas peur. Avec une bouteille de vin de Tarija. Vous auriez vu la tête de tous les boliviens de la pizzeria qui buvaient du Coca en bouteilles de 3 litres.